Шлифовка бетона под наливной пол

Почему наливной пол требователен к основанию

Самовыравнивающаяся смесь растекается слоем от нескольких миллиметров до пары сантиметров. Такой тонкий слой не может «перекрыть» слабое место, как это делает толстая армированная стяжка: он плотно сцепляется с поверхностью и при усадке тянет её на себя. Если под ним рыхлый верх, усадочные напряжения отрывают смесь вместе с ним.

Отсюда типичные дефекты, которые потом приходится исправлять:

• сетка мелких трещин по всей площади;
• отслоение кусками, глухой звук при простукивании;
• пузыри и кратеры от воздуха, вышедшего из пор основания;
• повторение рисунка трещин нижней стяжки на поверхности.

Почти все они связаны не со смесью, а с подготовкой. Если старый налив уже начал отслаиваться, его обычно проще снять: демонтаж наливного пола стоит дешевле, чем попытки заливать новый слой поверх.

Требования к основанию

Точные параметры всегда указаны в инструкции к конкретной смеси, но общие требования у большинства систем похожи.

Про влажность стоит сказать отдельно. Свежая цементная стяжка отдаёт воду неделями, и чем она толще, тем дольше. Обычно ориентируются на срок из инструкции к стяжке, а потом проверяют: кладут на ночь кусок плотной плёнки и смотрят, нет ли под ним конденсата и потемнения. Сроки для полусухой стяжки разобраны в статье «Сколько сохнет полусухая стяжка».

Как проверить прочность на месте

На коммерческих объектах прочность измеряют приборами, а в квартире обычно хватает простых проверок, которые делают в нескольких точках:

1. Решётка царапин. Гвоздём или стальным ключом с нажимом проводят несколько линий крест-накрест. На прочном основании остаются тонкие светлые риски. Если края крошатся и квадратики выкрашиваются — верх слабый.
2. Простукивание. Молотком проходят всю площадь с шагом в пару ладоней. Глухой звук — отслоение, его вскрывают и ремонтируют до шлифовки.
3. Скотч. Широкий малярный или армированный скотч приклеивают и резко отрывают. Много пыли и песка на ленте говорит о том, что пыль надо снимать, а не грунтовать.

Если стяжка слабая не только сверху, а на всю толщину — песок сыплется из-под ключа и после шлифовки, — заливать наливной пол по ней нельзя. Такую стяжку меняют.

Что именно даёт шлифовка

Шлифовка под налив решает сразу несколько задач. Она снимает цементное молочко и остатки затирки, открывает поры, чтобы грунт впитался, и срезает бугры, наплывы раствора и следы от правила.

Последнее часто недооценивают. Толщина налива считается от самой высокой точки основания. Если в комнате есть бугор на 5–7 мм выше среднего уровня, весь пол придётся заливать с учётом этого бугра. Срезка выступов шлифовкой уменьшает расход смеси и помогает остаться в пределах допустимой толщины слоя.

По зерну здесь не нужна гладкость. Для сцепления лучше шероховатая поверхность после металлических сегментов, обычно ориентировочно 30–60. Тонкая доводка до гладкости под налив только мешает. Если на полу остались старый клей, краска или мастика, их снимают отдельно: такие слои шлифуются медленно и засаливают сегменты, поэтому иногда сначала применяют фрезеровку, а потом выравнивают фактуру шлифовкой. Как подбирают инструмент — в статье про сегменты и зернистость.

Грунтовка после шлифовки

После шлифовки основание пылесосят промышленным пылесосом, особенно углы и примыкания. Потом грунтуют. Грунт выбирают из системы производителя смеси или совместимый с ней, потому что от него зависит, как наливной пол будет набирать прочность.

Зачем грунт нужен именно под налив:

• связывает остаточную мелкую пыль в порах;
• выравнивает впитывающую способность, чтобы смесь не отдавала воду основанию неравномерно;
• уменьшает выход воздуха из пор, а значит, и количество пузырей на поверхности.

Сильно впитывающую стяжку обычно грунтуют в два слоя. Второй слой наносят после высыхания первого. Лужи грунта не оставляют: на них смесь может хуже сцепиться. Время между грунтовкой и заливкой берут из инструкции — заливать по мокрому грунту и ждать неделями одинаково плохо, во втором случае на пол снова налетит пыль.

Ошибки, из-за которых налив переделывают

По нашему опыту демонтажа неудачных полов, большинство проблем повторяется из объекта в объект. Список стоит держать перед глазами до заливки.

• Грунт по пыли. Пол «подмели» веником вместо пылесоса, и грунт склеил пыль, но не связал её с бетоном. Сцепление в таком случае определяется прочностью пыльной прослойки, то есть почти нулевое.
• Шлифовка только посередине. Машина не дошла до стен, углы оставили «как есть». По периметру налив потом отходит полосой шириной в ладонь.
• Заливка по сырой стяжке. Влага из основания поднимается, и под слоем смеси образуются пузыри или отслоения. Особенно часто это происходит с толстой мокрой стяжкой, залитой «вчера».
• Не заделанные трещины. Тонкий налив повторяет трещину основания в течение нескольких недель после заливки.
• Гипсовая пыль после шлифовки. Пол подготовили, а потом шпаклевали стены. Налёт гипса на свежем грунте — та же разделительная плёнка, что и молочко.
• Масляные пятна. На гаражах и в бывших мастерских пятна масла не отмываются полностью, их срезают глубже на шлифовке или вырезают.

Каждая из этих ошибок обходится дороже, чем лишний час подготовки. Переделка означает демонтаж слоя, повторную шлифовку и новую смесь.

Последние шаги перед заливкой

Когда основание прошлифовано и загрунтовано, остаются подготовительные мелочи, от которых зависит результат:

• по периметру комнаты и вокруг труб клеят демпферную ленту, чтобы налив не упирался в стены;
• трещины заранее расшивают и заполняют ремонтным составом, деформационные швы основания переносят в новый слой;
• ставят реперы или отмечают нулевой уровень, проверяют перепады длинным правилом — порядок проверки описан в материале «Как проверить ровность стяжки»;
• закрывают окна от сквозняков, убирают обогреватели, направленные на пол;
• готовят чистую тару и миксер, чтобы замешивать без перерывов.

РемВывоз готовит основание под наливной пол: осматривает стяжку, снимает слабый слой и бугры, убирает пыль. Подробнее — на странице шлифовки стяжки.