Гидроизоляция в ванной: где и как делать

Зачем нужна гидроизоляция, если есть плитка

Плитка и керамогранит почти не пропускают воду, но облицовка — это не сплошной лист. Между плитками сотни метров швов, а цементная затирка со временем впитывает влагу, трескается на стыках со стенами и вокруг труб. Вода, пролитая на пол, через эти швы проходит в клеевой слой, затем в стяжку и находит путь к перекрытию.

Стяжка и бетонное перекрытие — пористые материалы. Они не текут сразу, а постепенно насыщаются влагой. Поэтому протечка из-за отсутствия гидроизоляции часто обнаруживается не после потопа, а через месяцы, когда у соседей проступает пятно. К этому моменту в квартире уже может появиться запах сырости и тёмные пятна на швах.

Гидроизоляционный слой под плиткой работает как поддон: даже если вода прошла через затирку, она остаётся на поверхности и не уходит вниз. Это особенно важно в многоквартирных домах, где ответственность за залив соседей лежит на владельце квартиры.

Обмазочная и рулонная: в чём разница

В квартирах чаще применяют обмазочные составы: они тонкие, не увеличивают толщину пола, их можно нанести и на стены. Рулонную наплавляемую гидроизоляцию используют реже — в основном под стяжку, когда санузел капитально переделывается с нуля.

Какие зоны покрывать

Ответ на вопрос «где делать гидроизоляцию» зависит от того, куда реально попадает вода.

• Весь пол санузла — без исключений, включая место под ванной и унитазом.
• Стены по периметру — заведение примерно на 20 см от пола, чтобы образовалось подобие ванны.
• Стены у ванны — от пола до высоты на 20–30 см выше борта ванны.
• Душевая зона — на всю высоту брызг, обычно до 2 м и выше, особенно в душе без поддона с трапом.
• Около раковины — полоса шириной около полуметра за мойкой.
• Дверной проём — гидроизоляция заходит под порог, чтобы вода не уходила в коридор.

Если санузел совмещён с кухонной нишей или стиральная машина стоит в коридоре, имеет смысл сделать обмазочный слой и под ней: протечка шланга — одна из самых частых причин залива.

Последовательность работ

1. Подготовка основания. Старую облицовку и рыхлую стяжку снимают, трещины расшивают и заделывают ремонтным составом. Поверхность должна быть прочной, без пыли и цементного молочка.
2. Грунтовка. Основание грунтуют составом, который рекомендует производитель гидроизоляции. Это обеспыливает поверхность и улучшает сцепление.
3. Ленты и манжеты. Во все углы — между полом и стенами, в вертикальные углы — вклеивают армирующую гидроизоляционную ленту. На выходы труб надевают манжеты, вокруг трапа ставят специальный фланец.
4. Первый слой. Состав наносят кистью или шпателем, вдавливая ленту в слой.
5. Второй слой. После высыхания первого наносят второй, перпендикулярно направлению предыдущего, чтобы не осталось пропусков.
6. Проверка. Выдерживают время полимеризации и проводят тест заливом.
7. Облицовка. Плитку кладут на клей, совместимый с выбранной гидроизоляцией.

Время сушки между слоями и до облицовки зависит от состава и температуры, ориентир указан на упаковке. Ускорять процесс тепловыми пушками не стоит.

Отдельный момент — толщина. Слишком тонкий слой, нанесённый «для галочки», не перекрывает поры основания, а чересчур толстый может растрескаться при высыхании. Расход на квадратный метр производитель указывает на упаковке, и по количеству израсходованных вёдер легко прикинуть, соблюдена ли технология. Работать нужно при плюсовой температуре и без сквозняков: при холоде полимерные составы набирают свойства медленнее.

Углы, трубы и трап: где чаще всего течёт

Сплошная плоскость пола протекает редко. Слабые места — там, где сходятся разные поверхности или проходят коммуникации.

Углы между полом и стеной. Стены и пол двигаются независимо, и в жёстком углу состав трескается. Армирующая лента компенсирует эти подвижки. Без неё угол — главный кандидат на протечку.

Проходы труб. Канализационный и водопроводный выводы, отверстия под стояки. Здесь используют манжеты из того же материала, что и лента, или эластичный герметик по технологии производителя.

Трап в душевой. Гидроизоляцию заводят на фланец трапа и прижимают кольцом. Если пропустить этот узел, вода будет уходить под плитку прямо у слива. Уклон к трапу формируют в стяжке до гидроизоляции, а не клеем под плиткой.

Стык со старой стяжкой в дверях. Если гидроизоляция обрывается на пороге, вода при протечке выходит в коридор под ламинат. Поэтому слой заводят под порожек.

Как проверить, что всё сделано правильно

Гидроизоляцию проверяют до укладки плитки — потом исправить ошибку можно только снимая облицовку.

• Визуальный осмотр. Слой ровный, без пропусков, просветов основания, пузырей и трещин. Ленты в углах приклеены без складок, края не отходят.
• Тест заливом. Дверной проём перекрывают бортиком, на пол наливают воду слоем в пару сантиметров и оставляют, как правило, на сутки. Уровень не должен падать, а у соседей снизу и в коридоре не должно появиться влажных пятен.
• Фотофиксация. Сфотографируйте каждый угол и узел до облицовки. Это пригодится при приёмке и спорах — подробнее о приёмке скрытых работ в статье как принимать ремонт у бригады.

Если бригада предлагает «не тратить время» на заливочный тест — это повод насторожиться. На него уходит сутки, а на ремонт после залива соседей — недели.

Когда гидроизоляцию делают заново

При замене плитки в санузле старую гидроизоляцию почти всегда снимают вместе с облицовкой — проверить её целостность иначе невозможно. Стоит переделывать слой и тогда, когда:

• меняется положение ванны, душа или трапа;
• стяжку снимают до перекрытия;
• под старой плиткой видны следы сырости и плесени;
• квартира в старом фонде, и о гидроизоляции при прошлом ремонте ничего не известно.

Порядок работ в санузле: демонтаж, разводка труб, стяжка с уклонами, гидроизоляция, облицовка, установка сантехники. Подробнее о выборе облицовки — в статье плитка или керамогранит. Если нужен санузел под ключ с гидроизоляцией и тестом заливом, РемВывоз выполнит ремонт ванной и санузла по договору с гарантией 24 месяца.